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fabricar tanque de gasolina???

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Ricardo R.:
Tengo algo de tiempo sin escribir aqui en el foro, pero ya que hablan de los tanques de gasolina, me llamo la atencion.

He visto que la mayoria de los tanques de aluminio los fabrican en lamina 3mm y las bases para anclarlos en 6mm. Los tanques auxiliares para machitos y autanas son hechos de esta forma.

Ahorita que trabajo con soldaduras y piezas, y que he hecho mil inventos aqui en el taller, les puedo decir:

** Soldar aluminio es fastidioso. Requiere tecnica, experiencia y paciencia.

** Los tanques se deben soldar con TIG. Yo probe haciendo un tanque, lo solde con MIG y quedan poros por donde suda (no se si es falta de experiencia). Con TIG es menos probable que eso pase (lo solde satisfactoriamente).

** Soldar aluminio es caro. Asi que si van a mandar a soldar el tanque, tyraten de que tenga la menor cantidad posible de soldaduras.

** Pueden probar con hierro galvanizado, ya que es mas barato y facil de trabajar que el aluminio. Lo ideal seria galvanizar toda la pieza despues de terminarla.


Si quieren mas ideas con los tanques, pueden meterse en www.thelongranger.com.au


Saludos.

ReinaldoGutt:
Muy buena explicacion Josea, haciendo un tanque usando tu explicacion creo que seria 50% mas resistente que de la manera convencional de como cualquier persona lo haria

Ricardo, ciertamente con TIG la soldadura es mas uniforme en aluminio. HAce algun tiempo lei un articulo donde se hablaba al respecto y daban algunas explicaciones acerca de la razon donde resumian que el metetodo de soldadura en aluminio mas eficiente y duradero era el hecho con sistema TIG

Luisegv:
Para hacer el tanque cilindrico tendría que tener la dobladora de láminas y aparte me parece que no aprobecha bien el espacio. Eso de cortar el refuerzo del chasis no me cuadra mucho.

Yo no voy a utilizar lamina de hierro de 2 mm, para reforzarlo lo que puedo hacer es soldarle un angulo a todo lo largo de las soldaduras. Asi no tendría ni que hacerle un peto porque quedaría bastante fuerte.

Para que tengan una idea de lo que quiero hacer les dejo estas imagenes.

PD: Disculpen el Paint y el chaborrismo pero estoy trabajando y no tengo mucho tiempo.

[archivo adjunto borrado por el administrador]

atomico:
parece buena tu idea pero a mi parecer deberias ponerle un peto protector

josea:
Algunos tips a la hora de fabricar tu tanque.

Los comentarios que hice sobre algunos parámetros que deberían respetarse a la hora de diseñar uno de estos tanques de aluminio, aplican también si se utiliza otro metal como hierro o acero inoxidable, suponiendo como es obvio, la carencia de grandes máquinas como prensas, costosos troqueles etc.
Para no usar espesores de lámina tan grandes, y por consiguiente abaratar costos, acordamos no soldar las aristas.

Muchas veces, por los tamaños de las láminas que se consiguen en el mercado, vs. tamaño del tanque, se hace difícil la distribución de las piezas a cortar, pero es preferible doblar que soldar, y máxime si podemos evitar las soldaduras en las aristas.
Antes que nada, vamos a estar claros que esa soldadura así, es factible…, pero para otros usos que no sea el caso que nos ocupa, y generalmente soldado por ambos lados.

Hagamos el desarrollo de la envolvente completa, para utilizar una sola costura, máximo dos. En el caso que no te dé la lámina por su longitud, es preferible empatar un trozo de lámina antes de doblar, tomando la precaución que no te coincida en una línea de doblez.
Es muy probable que al soldar la lámina en plano, se produzcan las famosas aguas, u ondulaciones. Esto es motivado a que al soldar, los bordes de las dos láminas a unir, se contraen en longitud, una vez que enfría.
No hay problema, la solución es rebatir el cordón de soldadura. Con la lámina en el mismo piso si es duro y liso, y si no, sobre una chapa de mayor espesor, o una viga…, se golpea a lo largo del cordón con un martillo para que este estire un poco, y desaparezcan las ondulaciones de la lámina.

(El comportamiento de los metales, es cuando menos curioso, y a veces la manera de conformarlos sorprende al que no esté relacionado directamente con ellos.
Recuerdo algo que sucedió, recién comenzando a reparar el chasis del 3A que confié a un amigo en el taller donde trabajaba.
Entre otros daños, tenía uno de los largueros del chasis bastante arqueado hacia afuera en casi toda su longitud. Es una “U” doblada de 4”x 2” y casi 3/16” de espesor,
Cuando llego, veo al pana rascándose la cabeza, buscando trozos de viga, cadenas, para hacer un artilugio y montar un gato hidráulico con el fin de llevar el larguero a su sitio.
 Préstame dos martillos medianos y no busques más nada, le digo…, 
Estoy casi seguro que me los dio pensando: “Bueeeh, vamos a dárselos al viejo para que se entretenga un rato mientras busco las vigas”. ::)
Me pongo a trabajar el larguero, y en menos de siete minutos estaba derecho como una vela, y sin gran esfuerzo.
Me dio mucha risa ver la cara del amigo…, era todo un poema.., fue una mezcla entre sorpresa, incredulidad y risa. ;D ;D)   
Disculpen el offtopic.

Aquí les dejo tres opciones de acuerdo a mi preferencia, con dos de las cuales se aprovecha el espacio disponible casi en su totalidad:

1)   Bordes redondos, para lo cual se requiere una dobladora con utillaje para este fin, Un poco difícil de conseguir.
      Para el que no esté acostumbrado, puede ser trabajoso sacar el desarrollo de la         lámina, para que después de curvado, cuadren las medidas.
            La forma curva es la que mejor se comporta ante presiones internas

2)   Achaflanado, es la más parecida a la curva…, doblado con ángulos más suaves, más fácil de sacar el desarrollo de la lámina, si se hace un buen trazado sobre un papel.
     Siempre las medidas para el marcado entre líneas de doblez, se toman por la parte interna, para así descontar los espesores de la lámina.

3)   Doblado en ángulo recto, el más sencillo de ejecutar, puesto que solamente se necesita una dobladora de lámina. Totalmente válido también, dentro de las opciones sin soldadura en las aristas.




 Como dijimos antes, si la lámina no te da la longitud, empata y aplana antes de doblar, de tal manera que las soldaduras puedan quedar aproximadamente como se ven en la figura.
Si no eres buen soldador, como me sucede  a mí, puedes usar una espaldilla para soldar la última costura longitudinal del cuerpo del tanque.
Esto consiste en colocar una pletina (espaldilla) de la misma chapa del tanque, por dentro de este, dejando los bordes a soldar separados, para soldar ambos bordes junto a la espaldilla, es decir vas rellenando el canal que queda entre los dos bordes con la pletina de fondo aguantando el material fundido.
La pletina quedará unida a la soldadura también.

Elegí el doblado a 90° porque veo que será el más viable de hacer.



A la hora de hacer las tapas, se pueden hacer similares a los tanques con electro soldadura continua, solo que nosotros, soldaremos borde con borde.

Se doblan las pestañas se unos 15 o 20 mm, se sueldan las esquinas, y se coloca en el extremo del tanque, por dentro de este, de forma que queden emparejados los bordes de las láminas…, la del tanque y la de las tapas.



Importante; antes de soldar totalmente el tanque, se han de hacer al menos, alguna de las perforaciones que llevará, porque si no, la presión interna que se producirá por el calor de la soldadura, hará difícil cerrar sin poros el final del último cordón.

Ya solo falta diseñar el, o los rompeolas, que servirán también como rigidizadores internos…
Si tengo tiempo, mañana preparo algún dibujo de ellos.

 
 

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